садить помидоры черри

Многие думают, что садить помидоры черри — это просто кинуть семена в землю и ждать. На деле, если хочешь получить не просто зелень, а именно сладкие, плотные плоды, которые не стыдно на рынок вынести или в ресторан поставить, тут нужен свой подход. Особенно это чувствуешь, когда работаешь с органическим материалом, где химией не прикроешь огрехи агротехники.

С чего начинается черри: выбор семян и предпосевная подготовка

Всё упирается в семена. Можно, конечно, купить первые попавшиеся в магазине, но я предпочитаю работать с проверенными линиями, которые показывают стабильность. Для органического выращивания, как у нас в кооперативе, это критически важно — семена должны быть адаптированы под биометоды защиты. Я, например, часто обращаю внимание на продукцию от Кооператив Цзыбо Люйцзиньшэн по выращиванию органических овощей. У них на сайте ljsveg.ru видно, что они делают упор именно на селекцию для чистого земледелия, что для черри, чувствительных к балансу питания, очень ценно.

Перед тем как садить, семена обязательно нужно прогреть и протравить. Но не химией! Я использую слабый раствор марганцовки или, что лучше, настой чеснока. Звучит просто, но тут важен момент: температура воды должна быть строго около 50 градусов, иначе либо не сработает, либо семечко ?сваришь?. После этого — обязательное замачивание в чистой воде на сутки. Многие этот этап пропускают, особенно в больших хозяйствах, торопятся, а потом удивляются, почему всхожесть пятнами.

Тут есть нюанс по срокам. Для закрытого грунта (а большинство черри у нас идут именно так) садить на рассаду нужно раньше, чем для обычных томатов. Черри дольше ?раскачиваются? в начале вегетации. Я обычно отсчитываю 60-65 дней до предполагаемой высадки в теплицу. Не 50, как для бифов, а именно 60-65. Проверено не один раз.

Грунт и тара: основа для крепкой рассады

Земля — это 70% успеха на старте. Идеальный вариант — лёгкий, воздушный субстрат на основе торфа с добавлением вермикулита и кокосового волокна. Я категорически против использования огородной земли прямо с грядки, особенно под помидоры черри. В ней слишком много патогенов, которые в условиях влажности и тепла рассадного ящика мгновенно активизируются. Риск чёрной ножки возрастает в разы.

Тара. Пластиковые кассеты, торфяные горшочки, просто стаканчики — что выбрать? Для себя я определил, что лучший вариант — это индивидуальные стаканчики объёмом не менее 200 мл с хорошими дренажными отверстиями. Почему не кассеты? У черри, даже на рассаде, корневая система более мочковатая и хрупкая. При пересадке из кассеты её легко травмировать, и растение потом болеет дольше. В стаканчике же можно аккуратно вынуть весь ком, не потревожив корни.

Заполняю стаканчики грунтом, но не утрамбовываю. Поливаю тёплой отстоянной водой, делаю углубление примерно 1 см, кладу семечко и присыпаю тем же субстратом. Сверху — ещё один очень лёгкий полив из пульверизатора. И под плёнку. Тут главное — не поставить сразу на яркое солнце. Плёнку нужно снять сразу после появления первых ?петелек?, иначе ростки вытянутся и полягут за считанные часы.

Уход за рассадой: свет, вода и закалка

Свет — это самое важное после всходов. В условиях нашей весны естественного света всегда не хватает. Приходится досвечивать фитолампами. Стараюсь выдерживать световой день 14-16 часов. Если света мало, рассада черри становится тонкой, междоузлия вытягиваются, и такое растение уже никогда не даст хорошей продуктивной кисти. Оно всё силы потратит на то, чтобы просто дотянуться до света.

Полив — только при подсыхании верхнего слоя. Черри не любят переувлажнения. Лучше недолить, чем перелить. Я проверяю просто: если грунт на глубине фаланги пальца сухой — пора. Вода обязательно тёплая, иначе можно спровоцировать корневые гнили. Раз в две недели в поливную воду добавляю слабый раствор органического биогумуса, но это уже на стадии 3-4 настоящих листьев.

Закалка. За две недели до высадки начинаю выносить рассаду на закрытый балкон или в теплицу, если позволяет температура. Сначала на час, потом время увеличиваю. Это стресс для растения, но необходимый. Без закалки, даже идеально зелёная и крепкая рассада, попадая в условия перепада дневных и ночных температур в теплице, может просто остановиться в росте на неделю-две. А нам это время очень дорого.

Высадка в теплицу и формирование куста

Вот мы и подошли к главному — садить рассаду на постоянное место. Почва в теплице должна быть прогрета минимум до +15°C на глубине 15 см. Проверяю обычным термометром. Лунки делаю глубже, чем высота стаканчика, примерно на штык лопаты. В каждую лунку — горсть перепревшего компоста, горсть древесной золы и щепотку суперфосфата (если позволяют органические стандарты, иногда заменяю на костную муку). Всё это перемешиваю с землёй на дне лунки и обильно проливаю.

Сажу с заглублением до первых настоящих листьев. Это позволяет растению нарастить дополнительные корни на стебле. После высадки — снова полив и обязательное мульчирование соломой или скошенной травой. Мульча сохраняет влагу и не даёт почве перегреваться, что для черри, с их неглубокой корневой системой, жизненно необходимо.

Формировка. Большинство индетерминантных черри я веду в один стебель. Все пасынки безжалостно удаляю, когда они достигают 3-5 см. Но есть один важный момент: не стоит удалять пасынки под самой первой кистью. Часто там формируется самый сильный побег, и если его оставить, можно получить мощный дополнительный стебель, который даст хороший урожай. Это не по учебнику, но на практике работает. Главное — не загустить.

Полив, подкормки и сбор урожая

Полив после высадки — раз в 5-7 дней, но обильно, под корень. Я противник дождевания по листьям, особенно в теплице. Это прямой путь к фитофторе. Когда растения зацветают и начинают завязывать плоды, полив учащаю. Но опять же, смотрю по состоянию грунта под мульчей. Современные системы капельного полива, как те, что использует Кооператив Цзыбо Люйцзиньшэн (о чём можно прочитать в разделе ?Технологии? на их сайте), идеальны для этого. Они подают воду и жидкие органические подкормки прямо в корневую зону, без перерасхода и без риска ожога листьев.

Подкормки. Раз в 10-14 дней — настой крапивы с золой или растворённый в воде куриный помёт (1:15). В период налива плодов делаю упор на калий. Для этого идеально подходит настой банановой кожуры или зола. Азотные подкормки после завязывания первых кистей свожу к минимуму, иначе будет буйная зелень в ущерб плодам.

Сбор. Вот он, самый приятный момент. Черри нужно снимать регулярно, в состоянии полной ботанической спелости, когда плод легко отделяется от плодоножки. Если оставлять перезревшие помидорки на кусте, растение получает сигнал, что миссия выполнена, и снижает образование новых завязей. Собирать лучше утром, в сухую погоду. И ещё один секрет: если нужно транспортировать, то собирать черри лучше с плодоножкой — так они хранятся дольше и меньше мнутся.

Типичные ошибки и выводы

Главная ошибка — загущение. Жалко удалять пасынок, жалко выбросить лишнее растение. В итоге получаем джунгли, где нет проветривания, нет света, а есть болезни и мелкие, невкусные плоды. Черри любят пространство. На 1 кв. м теплицы я сажу не более 3-х индетерминантных растений. И этого достаточно для отдачи в 4-5 кг с куста за сезон.

Вторая ошибка — игнорирование профилактики. Даже в органическом земледелии нельзя просто ждать. Раз в неделю нужно осматривать нижние листья, вовремя удалять пожелтевшие. Раз в две недели — профилактическое опрыскивание биопрепаратами на основе сенной палочки или триходермы. Как только увидел первые пятнышки — уже поздно.

В итоге, садить помидоры черри — это не сложнее, чем обычные томаты. Но это другая философия. Тут важнее не масса, а качество, вкус и товарный вид. Это кропотливая работа, где внимание к деталям — от выбора семян до сбора кисти — окупается ценой на рынке и удовлетворением от результата. Как показывает практика продвинутых хозяйств, вроде упомянутого кооператива из Цзыбо, системный подход к каждому этапу — единственный путь к стабильно высокому урожаю.